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Comment repérer (ou éviter) le casting de «Jersey Shore» à Florence

Comment repérer (ou éviter) le casting de «Jersey Shore» à Florence


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Les casting de la Jersey Shore a atterri à Florence et a décroché un emploi dans une pizzeria pour l'été. Irritant la plupart des officiels italiens (et probablement les locaux), les acteurs bronzés ne vivent pas La Dolce Vita encore. Une porte-parole du conseil municipal de Florence a déclaré au Poste de New York, « nous avions besoin de quelques règles générales de comportement en place. Les universités américaines avec des centres d'études ici ne sont pas très heureuses - elles ont peur que les gens commencent à trop boire.

Que vous regardiez avidement leur épuisant Horaire GTL ou ne connaissent les membres de la distribution que par leur interviews de fin de soirée maladroites, ils attirent une foule enthousiaste (lire : hurlant) à Pizzeria O'Vesuvio. La pizzeria est habituée à accueillir de longues files d'attente car elle se trouve à quelques pas de certaines des attractions touristiques et des monuments les plus célèbres de Florence comme le Piazza del Duomo et le Galerie des Offices.

Ci-joint - un guide pour les voyageurs à destination de Florence, que vous souhaitiez apercevoir Snooki vous servant des pizzas ou que vous l'évitiez, elle et ses amis, tous ensemble. (Photo gracieuseté de Flickr/thatguygil)

Où manger

Bien sûr, la nourriture est l'une des principales raisons de voyager en Italie. Florence abrite des restaurants incroyables, des petits trous dans les murs aux établissements haut de gamme, chacun avec un chef passionné dans la cuisine. Jersey Shore les amateurs de guido devraient faire un arrêt chez O'Vesuvio, mais uniquement pour leur dose d'observation de célébrités. Les amateurs de pizza devraient éviter les files d'attente et se diriger vers la Boccanegra Enoteca, infiniment plus charmante.

Pour un délicieux panino sans «guidette» bling-ed en vue, dirigez-vous vers une boutique de la taille d'un placard où deux frères préparent des sandwichs alléchants avec du prosciutto, des poivrons, du fromage de chèvre à pâte molle et des artichauts - I Due Fratellini.

Un autre restaurant sûr d'être exempt de "The Situation" et de ses garçons est Sostanza / Il Troia - un délicieux dîner apprécié des habitants autant pour sa nourriture (pensez aux classiques florentins comme un bistecca alla fiorentina, délicieux poulet rôti, et un apéritif d'artichaut inoubliable) quant à son manque d'ambiance. (Photo gracieuseté de noncirestacheviaggiare.com)

Vie nocturne

La vie nocturne de Florence peut être aussi bruyante ou décontractée que vous le souhaitez, bien que les habitants aient tendance à fréquenter les salons et les bars.

Les acteurs bruyants auraient été aperçus au Twice Club, qui n'est pas loin d'O'Vesuvio. Au lieu de risquer une observation (ou pire, une rencontre), sortez un peu de l'esquive en vous dirigeant vers Forte Belvedere, haut sur une colline surplombant la ville. Le fort, construit à la fin des années 1500, est transformé en un

bar extérieur et espace de musique live pendant les mois les plus chauds.

Ils seraient également fans de l'Astor Cafe, un bar à deux pas du Duomo, connu pour accueillir les touristes au début de leur nuit. Pour bien commencer la soirée, rendez-vous au Caffe Giacosa, un café de jour et un bar-salon de nuit appartenant à Roberto Cavalli. Le Volpi e L'Uva est un bar à vin tranquille, si c'est plus votre scène, tandis que Dolce Vita est un favori pour l'happy hour de l'autre côté de la rivière. (Photo gracieuseté de Flickr/talkoftomatoes)

Tourisme

Le Daily Mail a repéré les membres de la distribution en train de faire la lessive dans une lavanderia locale lorsque les filles ne passent pas leurs journées à faire les magasins et à visiter le musée de la torture.

Si suivre leur exemple semble être une torture en soi, promenez-vous dans les jardins de Boboli du Palazzo Pitti et la galerie des Offices (où les acteurs et l'équipe ne sont pas autorisés à filmer). Les amateurs de mode devraient se rendre au musée Salvatore Ferragamo pour admirer la collection de chaussures historique, tandis que Santa Maria Novella est un incontournable pour son histoire de vente de parfums à la famille Médicis et sa glorieuse architecture. (Photo gracieuseté de Flickr/devilzkandi)

N'oublie pas voter dans notre sondage sur la page d'accueil de Travel — que pensez-vous de l'invasion de Florence par Snooki et ses amis ?


Mike 'Situation' Sorrentino quitte Jersey Shore et va en prison

Mike "The Situation" Sorrentino de "Jersey Shore" sur MTV est allé en prison mardi. Mais il fait ce qu'il a fait à la télé avant d'entrer dans un cachot : il se bouscule. Et il a également diffusé en direct son voyage en prison (voir ci-dessous).

Sorrentino, de Long Branch, a annoncé que les chemises "Free Sitch" seront en vente alors qu'il commence à purger sa peine à l'établissement correctionnel fédéral d'Otisville à Otisville, NY. Son numéro de prison sera le 66910-050 dans le registre du Bureau fédéral des prisons, a-t-il déclaré.

Voici son live stream de son entrée en prison :

Dans son message Facebook à sa famille et à ses amis, il a déclaré :

"Pour la famille, les amis et les fans - Adresse postale pour les lettres uniquement", a-t-il écrit. "Michael Sorrentino # 66910-050, Camp satellite de l'établissement correctionnel fédéral FCI d'Otisville, PO Box 1000, Otisville, NY 10963."

Sorrentino a même fait la lumière sur sa situation sur Twitter :

Les fans lui ont ensuite écrit sur sa page Facebook pour lui montrer leur soutien. "Vous avez ce Mike 'The Situation' vous avez battu tout le reste dans la vie! Dieu vous bénisse."

"Bonne chance Mike. J'espère que tout se passe bien et que le temps passe vite. Restez positif. Xxoo"

"Je déteste vraiment ça pour toi !! Garde la tête haute Mike ! J'espère que tu sortiras tôt et sinon j'espère que le temps passera vite pour que tu puisses rentrer à la maison."

La star de l'émission MTV a été condamnée en octobre à 8 mois de prison fédérale pour évasion fiscale sur les 8,9 millions de dollars qu'il a gagnés grâce à l'émission, ont annoncé les autorités fédérales.

Sorrentino, 36 ans, et son frère Marc Sorrentino, 38 ans, ont plaidé coupables chacun à un chef d'accusation d'évasion fiscale en janvier 2018 devant la juge de district américaine Susan D. Wigenton. Mike Sorrentino a admis avoir pris certaines mesures pour dissimuler une partie de ses revenus afin d'éviter de payer le montant total des impôts qu'il devait, notamment en recevant des paiements en espèces.

Il a également admis avoir déposé des espèces sur des comptes bancaires d'un montant inférieur à 10 000 dollars chacun afin que ces dépôts ne soient pas portés à l'attention de l'IRS, a déclaré le procureur américain Craig Carpenito.

Wigenton a condamné les deux en octobre. En plus de la peine de prison, Mike Sorrentino a été condamné à deux ans de liberté surveillée, 500 heures de travaux d'intérêt général, 123 000 $ de dédommagement (qui a déjà été payé) et une amende de 10 000 $.

Marc Sorrentino, qui a admis avoir sous-déclaré ses revenus personnels en 2011, 2012 et 2013, a été condamné à deux ans de prison, un an de liberté surveillée et à une amende de 7 500 $, le dédommagement devant être déterminé à une date ultérieure.

Sorrentino, diplômé en 2000 du lycée de Manalapan, a fait partie de la distribution de "Jersey Shore Family Vacation", le renouveau de l'émission MTV qui a suivi les pitreries du groupe de 20 ans pendant des vacances d'été successives à Seaside Heights. En octobre, il a été rejoint à Newark par ses camarades de casting, dont Nicole "Snooki" Polizzi, Jenni "JWoww" Farley, Paul "Pauly D" Delvecchio, Deena Cortese, Vinny Guadagnino et Ronnie Ortiz-Magro, selon un rapport de PIX11.

Sorrentino et son frère ont d'abord été inculpés en septembre 2014 d'accusations d'évasion fiscale et de falsification de documents, car les autorités ont prétendu avoir créé des entreprises, dont Situation Nation Inc., pour « profiter du statut de célébrité de Michael Sorrentino », selon les documents déposés dans l'affaire. .

Avec des reportages de Karen Wall et Dan Hubbard


20 Faux: le pont de la maison Jersey Shore

Les fans de la série ne pourraient jamais oublier à quel point le bain à remous est devenu une partie intégrante de la série. Tout au long du spectacle, il est devenu le point central de nombreuses fêtes organisées à la maison. Il a également servi de lieu de rencontre à plusieurs des colocataires, dont Mike "The Situation" Sorrentino. Cependant, Jersey Shore les fans peuvent être alarmés d'apprendre que le tristement célèbre hotspot sur le toit au-dessus de la maison a en fait été truqué. La location utilisée pour la série n'avait pas de place pour un bain à remous et n'en avait pas installé. Alors, où ont eu lieu tous ces moments infâmes ? Le bain à remous était, en fait, sur le toit du Shore Store où les acteurs travaillaient. Les fans aux yeux d'aigle ont repéré le véritable emplacement dès le début du tournage de la série. Oups.


L'autre côte du New Jersey : pas de promenades. Ou Néon. Ou des foules

Mae Griffith, matriarche de la petite ville au bord de la baie de Sea Breeze, N.J., et propriétaire de Mae's Seabreeze Tavern, feuillette une collection de vieilles photos et de coupures de presse jaunies. "Nous étions deuxièmes après Atlantic City une fois", se souvient-elle. Elle sort une photo du bateau à vapeur John A. Warner, qui a transporté des centaines de Philadelphiens à Sea Breeze quand c'était une station balnéaire chic. Dans les années 1SSO et 90, la ville possédait une promenade, des pavillons pour les mains et un carrousel festif.

Aujourd'hui, Sea Breeze est une bande de plage déserte, quelques dizaines de cottages affaissés et quelques vieilles barges tirées à terre comme jetées pour lutter contre l'érosion. Comme beaucoup de villes le long de la côte sud du New Jersey donnant sur la baie du Delaware, elle a perdu toute trace de sa grandeur d'antan.

Loin du flux de circulation et de l'attraction des centres urbains, l'autre rive jersiaise des petites communautés oubliées est exempte de bandes de motels néon, de condominiums proliférants et de hordes de vacanciers. Mais c'est là que réside sa fascination.

Le printemps est le moment idéal pour explorer la baie, lorsque les quelques restaurants et marinas de la région s'animent pour la première fois et que la pêche commence. Choisissez une journée suffisamment chaude pour passer quelques heures sur l'une des petites plages de sable. Ou allez n'importe quand d'août à octobre. Mais évitez la saison des têtes vertes de mi-juin à fin juillet. Les têtes vertes sont de vilaines mouches piqueuses.

Cape May, à la pointe de la péninsule de Jersey Cape, est un bon point de départ en raison de ses nombreux hébergements. Un itinéraire d'une journée peut inclure des arrêts dans deux ou trois villages, une heure ou deux sur la plage, peut-être un essai à la pêche ou à la pêche au crabe, et un dîner dans l'une des maisons de fruits de mer simples mais agréables au bord de l'eau dans le comté de Cumberland.

La baie du Delaware abrite un stock abondant de poissons et de crustacés, que les pêcheurs d'eau salée et les crabiers peuvent chasser sans permis. Dans la rue principale de Villas, dans son magasin de fournitures de pêche, Bernie Ruckhardt vend des cartes personnellement marquées des meilleurs lieux de pêche et des itinéraires appropriés en bateau.

La saison commence tôt au printemps, explique Ruckhardt, lorsque les gros poissons-pilons remontent du sud pour frayer. À la mi-juin, la pêche se déplace vers les poissons faibles (appelés truites de mer dans d'autres eaux). plie, courbine et poisson bleu. Les faibles et les bleus peuvent être capturés sur les jetées et les jetées en pierre, les autres doivent être poursuivis par de petits bateaux à moteur disponibles dans des lieux de location tout au long de la côte. Les pêcheurs en semaine n'ont généralement aucun mal à trouver des bateaux, à 15 $ en moyenne par jour : si vous prévoyez de pêcher le week-end, réservez un bateau à l'avance (le New Jersey Office of Tourism, 609-292-2470, peut vous fournir des noms des ports de plaisance).

La plage de Reed, à 13 km au nord, est typique des villages de pêcheurs d'été au-dessus de Villas. Sarah Dickinson dirige ici un magasin général vieillissant, mais seulement d'avril à novembre, maintenant que la population à l'année est réduite à cinq couples de retraités. Les étés, cependant. environ 125 familles convergent vers cette ville à une route pour pêcher toute la journée et dépendent de Dickinson pour les journaux et l'épicerie. (Mme Dickinson exploite également le Capt. Sam's, du nom de son défunt mari, où de l'année à octobre, une barque avec moteur hors-bord peut être louée pour environ 16 $ par jour.)

Au-delà de Villas et de Reed's Beach, la route serpente à l'intérieur des terres sur la State Route 47, appelée Deisea Drive, car elle va de la rivière Delaware à la mer. De fines routes goudronnées mènent à trois communautés de chalets : Moores Beach, Thompsons Beach et East Point.

Le long de la route d'accès à East Point, les automobilistes peuvent voir des hérons et des merles à épaulettes voler du marais, un serpent noir glissant sur l'asphalte et des lys sauvages se balançant dans un vent doux. Habituellement, les balles de foin des marais salés, récoltées et séchées et vendues pour la litière et l'emballage, sont entassées au bord de la route.

La Maurice River Historical Society restaure le phare en briques construit à East Point en 1846 pour guider les navires en amont vers les ports et les centres ostréicoles. Finalement, la lumière, éteinte après la Seconde Guerre mondiale, sera ravivée et un petit musée du week-end avec des expositions sur la faune et la mer sera installé dans le phare.

Une montée par l'escalier de fer sinueux jusqu'à la coupole du phare offre une vue sur le littoral jusqu'à l'Atlantique et ses stations balnéaires. (Le phare est ouvert uniquement plusieurs week-ends d'été : entrée gratuite.) Il y a une plage isolée au pied du phare pour nager et pique-niquer. East Point Boat Rentals à proximité fournit des hors-bord pour 15 $ par jour, vend des appâts et place quelques personnes à un comptoir-déjeuner.

La traversée de la rivière Maurice nécessite une autre escapade intérieure de neuf milles jusqu'au nouveau pont de Mauricetown, une colonie prérévolutionnaire où les capitaines de marine et les constructeurs de bateaux ont élu domicile. Les résidents ont restauré un certain nombre de belles maisons coloniales et victoriennes, qui sont généralement fermées au public.

Mauricetown&# x27s High Street est une rangée d'antiquités naissante avec cinq magasins vendant des meubles anciens, des objets primitifs, de la verrerie et de la porcelaine. Les magasins restent ouverts toute l'année, y compris les week-ends. High Street mène à une autre communauté de Maurice River à six kilomètres de là. Port Norris.

Une atmosphère de ville fantôme imprègne Port Norris. Il ne s'est jamais remis de la mort de l'industrie ostréicole à la fin des années 1950, lorsque le limon, les pesticides et un virus appelé MSX ont tué 5 % des huîtres de la baie du Delaware.

Cependant, vous pouvez avoir un aperçu de ces jours plus occupés et plus prospères dans les villes jumelles délabrées du front de mer de Bivalve et Shellpile, juste en dessous de Port Norris. À Shellpile, des familles pauvres vivent dans des maisons en rangée en ruine que des entreprises de conserves ont construites il y a longtemps pour leurs travailleurs, et des bateaux ostréicoles accostent toujours le long des quais. Les monticules de coquillages concassés crayeux qui donnent son nom à la ville pave les routes et s'accumulent autour des bâtiments. Quelques maisons d'écaillage fonctionnent encore ici. Les autorités de l'État disent qu'au cours des deux ou trois dernières années, les captures se sont améliorées, apparemment les huîtres développent une résistance au virus. Les maisons ostréicoles ne fonctionnent que de septembre à avril, mais l'écaillage des palourdes se poursuit toute l'année. Les matins de semaine, lorsque les bateaux sont sortis, les visiteurs sont invités à se promener dans Robbins Brothers et Clamco pour regarder les grosses palourdes étant décortiquées, hachées et emballées.

À quelques centaines de mètres de la rivière sur le quai de Bivalve, l'ingénieur Al Huber tient un petit musée de l'huître dans son bureau de la Division d'État de la pêche, du gibier et des crustacés. Il a collecté des os de baleine, une dent de mastodonte et d'autres bizarreries extraites de l'Atlantique et de la baie, M. Huber travaille 8 à 5 jours par semaine. À côté, les scientifiques marins du laboratoire de recherche Rutgers prendront également le temps d'expliquer leur travail (le laboratoire est ouvert de 9 à 17 du lundi au vendredi).

La route de comté en direction ouest de Port Norris traverse de petites communautés comme Dividing Creek, Newport et Fortescue. La liste est en fait une île couverte d'un mélange de cabanes d'été et de maisons ouvertes toute l'année, d'une chapelle, d'une station-service et d'un restaurant au bord de l'eau. À l'entrée de la ville, un fouillis de marinas propose des quais, des bateaux de location et des bateaux de pêche qui partent tôt le matin et le mercredi après-midi. A une extrémité de l'île une longue plage de baignade publique : à l'autre, une maison délabrée sur pilotis précaire avec le nom de "Journey's End". Son occupant solitaire est un prénom de M. Booth inconnu des résidents locaux, dont l'âge est estimé à plus de 90 ans.

Au centre de la ville se trouve l'hôtel Charlesworth. Construit à l'époque où la ville était une station balnéaire populaire, le Charlesworth est maintenant un restaurant servant du foin frais et des fruits de mer ainsi que des plats faits maison tels que du pain à la citrouille, du gâteau à la patate douce et le soi-disant gâteau au chocolat « cent dollars ». L'Hotel Charlesworth sert le dîner le week-end de la fête des Mères à juin et de la fête du Travail à octobre. En juillet et août, il est ouvert tous les jours, mais le dîner du lundi pour deux coûte en moyenne 12 $. (Réservations conseillées le week-end : 609-447-4928.)

Les convives du Charlesworth doivent apporter leur propre vin, car le canton a toujours interdit la vente d'alcool. Pendant des années, les Fortescuers ont bu dans des bars clandestins – de petites cabanes en papier goudronné et des garages se sont dispersés autour de l'île, ont fait des raids périodiques, puis ont rouvert dans un nouvel endroit. Cependant, il y a deux ans, des agents de l'État ont organisé un raid approfondi. Les speakeasies ont un vétérinaire pour rebondir avant l'assaut, et la source d'alcool la plus proche est un magasin à Fairton, à 16 km.

Passé Fortescue, la baie en forme d'entonnoir se rétrécit. À Sea Breeze, les lumières nocturnes de la côte du Delaware et le faisceau du navire John Light (un phare en fonte) sont visibles depuis Mae's Seabreeze Tavern. Le week-end, les gens de la baie inondent la taverne pour les tables de billard dans l'antichambre, le bar et pas cher. fruits de mer frais (un dîner pour deux coûte, 10 $ à 15 $). Ses week-ends ouverts seulement au printemps et à l'automne, tous les jours en été.

Le village colonial de Greenwich, à l'ombre d'ormes, n'est qu'à cinq milles au nord de Sea Breeze, une courte distance le long du rivage, mais un voyage de 18 milles par la route. Greenwich est un endroit reposant pour conclure une journée d'exploration.

Le long de la large « rue de la création » de Greenwich, tracée en 1684, les résidents ont conservé près de 50 maisons du XVIIIe siècle. La Gibbon House, siège de la société historique du comté, a été aménagée pour montrer comment vivaient les familles du sud de Jersey à l'époque de la Révolution. Visites guidées : 10h. à 16h en semaine, de 14h à 17h week-ends, maintenant jusqu'en novembre.

Dans la cour de Gibbon House, où une ancienne cabane en rondins suédoise est en cours de restauration, la société présente des démonstrations de week-end de tonte de mouton, de cardage et de tissage de la laine, ainsi que de courtepointe d'abeilles. La salle de conférence de l'autre côté de la rue abrite des expositions changeantes de mobilier de chalet, d'échantillonneurs et d'artisanat.

Une courte promenade emmène les visiteurs jusqu'au bord de la rivière où les navires britanniques accostent. le monument à la Greenwich Tea Party de 1774 lorsque des patriotes ont mis le feu à une cargaison de thé taxé déchargée par le brick britannique « Greyhound », et le Quaker Meeting House, construit en 1771 et ouvert au public le dimanche après-midi de 14 h à 17 h. (dons de 50 cents suggérés).

Juste à l'extérieur de la ville se trouve le port de Hancock, un complexe de restaurants et de magasins de marina (ouvert d'avril à novembre) construit par l'historien local Joe Hancock, dont la ferme en brique se dresse sur un terrain revendiqué par son ancêtre maternel Samuel Bacon en 1682. Le magasin vend des appâts et de la glace et du matériel de loyer : des bateaux peuvent être achetés pour 18 $ par jour. Le restaurant, nommé Bait Box, est ouvert le week-end de mai, du mercredi au dimanche pendant les mois d'été et le week-end après la fête du Travail jusqu'à la première semaine de novembre. Apportez votre vin pour le souper pour deux courses de 12 $ à 15 $.


Snooki a dormi ici. Moi aussi.

La côte du New Jersey n'a pas subi le pire de l'ouragan Irene, même si la tempête a laissé sa marque. Des boutiques et des maisons barricadées, des dunes battues, des arbres brisés et des morceaux de trottoirs tordus offraient un tableau discordant de plaisir avorté.

Les habitants nettoient toujours, mais les touristes reviennent. Les routes sont dégagées et le courant est en grande partie allumé pour les visiteurs à la recherche d'une étendue de sable chatoyante, de surf et d'été indien : un souvenir retrouvé de simples vacances familiales à l'ancienne au bord de la mer.

Mais il y a une autre image qui a une connotation moins apaisante et domestique, et qui, elle non plus, n'a pas été entièrement emportée par les inondations. Il m'est arrivé de visiter la côte du New Jersey avant Irene, attirée par un autre type de cataclysme. Ce n'était pas un acte de Dieu, mais un coup de programmation réseau : la série MTV "Jersey Shore".

Il fut un temps où ces deux mots ne suggéraient rien de particulièrement louche ou désagréable. Maintenant, grâce à l'émission, qui fait la promotion de la région comme une sorte de Fort Lauderdale Satyricon, ils sont mis en quarantaine entre guillemets.

Je n'étais donc pas vraiment flatté lorsqu'on m'a demandé de faire un voyage là-bas. Je me sentais un peu obligé, puisque j'ai écrit plusieurs fois sur « Jersey Shore » sans vraiment connaître grand-chose du territoire. J'ai cherché un compagnon de voyage et j'ai demandé à mon amie Robin si elle accepterait de m'accompagner. Elle a dit oui instantanément, ce qui m'a surpris jusqu'à ce que je réalise qu'elle pensait que je parlais de l'île de Jersey, qui fait partie des îles anglo-normandes. Robin a vécu à Londres pendant de nombreuses années, et puisque ma dernière mission de voyage avait été sur l'île exclusive de Moustique aux Antilles, la sienne était une erreur compréhensible.

Robin n'avait jamais vu le spectacle ni été sur la côte du New Jersey, elle a donc été facilement persuadée.

La série est principalement tournée à Seaside Heights (bien que cette saison le casting soit à Florence, en Italie), mais nous ne nous sommes pas rendus là-bas en premier, je voulais m'acclimater lentement.

Spring Lake, nous a-t-on dit, est l'une des villes les plus agréables et les plus chics de la côte du New Jersey, à 16 miles au nord de Seaside Heights. Et alors que nous nous approchions de l'océan, nous sommes passés devant de grandes et gracieuses maisons en bardeaux de style victorien avec des porches enveloppants et des allées de veuves, dont beaucoup arboraient des drapeaux irlandais ou italiens, et parfois les deux. Les rues les plus agréables, avec leurs arbres d'ombrage, ressemblaient au décor du film Disney "Pollyanna".

J'ai réservé les Breakers on the Ocean sur Internet, car le nom évoquait Newport et Palm Beach, et à 330 $ la nuit à la mi-août, cela coûtait presque autant. La brochure en ligne se vante que ses « lustres étincelants, ses fenêtres en verre gravé, ses sols en granit et ses tapis tissés sur mesure rappellent les propriétés de villégiature européennes ».

En fait, les carreaux de plafond acoustiques fissurés et les moquettes effilochées rappelaient davantage les propriétés de villégiature d'Europe de l'Est, et comme Robin l'a souligné, la chose la plus proche d'une véritable antiquité était le jeu vidéo Ms. Pac-Man près de la sortie de la piscine. Mais le Breakers est un grand bâtiment de style édouardien (imaginez une pension surdimensionnée) avec de larges porches et une vue généreuse sur l'océan, le genre d'endroit où les gens organisent des mariages, et il y a eu au moins deux réceptions de mariage pendant notre séjour.

Nous avons adoré regarder l'océan depuis le porche de l'hôtel, rafraîchi par la brise marine et la bière glacée. C'est en partie parce que notre chambre, décorée comme une chambre double standard Hilton, avait une vue latérale sur la mer et un panorama complet sur le toit de goudron de l'hôtel.

La plage l'a fait. De l'autre côté d'Ocean Avenue, la plage est large, calme, propre et pas aussi peuplée que prévu, même à midi tôt le matin et tard le soir, elle se vide à l'exception de quelques pêcheurs, goélands et troupeaux de sanderlings maniaques jouant au poulet dans les vagues. Bien que la célèbre promenade de la ville ait été endommagée par la tempête, elle reste intacte devant l'hôtel. Le lever du soleil de samedi était aussi rose pastel et surnaturel qu'un paysage marin de Sisley.

Je n'ai pas vu beaucoup de gens qui ressemblaient à Snooki ou Vinny. La plupart des passants étaient des couples plus âgés et des familles avec de jeunes enfants, un enchevêtrement de marcheurs, de planches de bodyboard et de poussettes de jogging. C'était agréable et terre-à-terre, un Hampton, et je pouvais imaginer un rythme estival tranquille de vélo, de natation, de lecture de livres, de sieste et de préparation de cocktails au coucher du soleil.

Quand j'ai allumé les nouvelles locales, cependant, il y avait un sombre rappel de la mission à accomplir : des policiers de la ville voisine de Belmar avaient arrêté Michael Sorrentino, alias la Situation, pour des infractions au code de la route. (Il avait deux compagnes sur le siège passager de sa Ferrari et pas de ceinture de sécurité.)

Mais les policiers avaient laissé la star de "Jersey Shore" partir sans citation – à la place, ils ont demandé son autographe. La transaction a été filmée, incitant le chef de la police de Belmar à ordonner une enquête complète. C'était une éraflure mineure par rapport aux normes de "Jersey Shore", mais le présentateur de nouvelles locales a décrit l'incident avec le genre d'alarme à bout de souffle qui aurait été mieux adaptée pour, eh bien, un ouragan.

Downtown Spring Lake s'est avéré n'être rien de spécial, quelques rues prosaïques bordées de magasins et de bureaux immobiliers, et pas du tout comme Nantucket, comme Robin ne cessait de me le rappeler avec reproche. Mais le paysage environnant est charmant. À seulement quelques pâtés de maisons de la plage, la route principale serpente pittoresquement autour du lac qui donne son nom à la ville. C'est vraiment plus un étang, peuplé de truites, enjambé par deux ponts en bois romantiques et encadré par des parterres de fleurs.

La tempête a provoqué l'inondation du lac, mais les niveaux d'eau sont revenus à la normale en quelques jours. Un autre lac, le lac de Côme, est plus proche de la ligne invisible au nord où la ville de Spring Lake se transforme en Belmar moins glamour, mais des troupeaux de cygnes royaux l'occupent toute l'année et tiennent la ligne.

De l'autre côté de Spring Lake se trouve Sea Girt, une communauté plus petite qui semble être la Malibu de la côte du New Jersey.

Le fantasme de vacances simples et familiales à la plage s'est de nouveau développé, mais quand j'ai regardé les annonces immobilières, j'ai vu que de belles maisons à Sea Girt étaient louées à des prix que j'associe plus aux Hamptons qu'à la côte du New Jersey : 20 000 $ pour le mois de juin .

Il n'y a pas grand-chose à faire à Spring Lake, ce qui fait partie de son attrait. Mais il a un passé glauque. Robin, un gentil Washingtonien qui peint à l'aquarelle et excelle au Scrabble, s'est égayé à la mention des attaques de requins et des massacres. Elle a découvert que l'un des décès dans les attaques de requins de la côte du New Jersey en 1916 (quatre tués, un blessé) avait eu lieu à Spring Lake. Un requin a mordu un chasseur suisse nageant à 130 mètres du rivage et lui a arraché les deux jambes. (Peut-être que cela explique pourquoi il était si difficile de trouver un groom aux Breakers.)

Nous avons eu un excellent dîner vendredi au restaurant Black Trumpet, du poisson bleu pour moi, du saumon albinos pour Robin, juste à côté de l'hôtel. Mais notre repas préféré était un déjeuner de style pique-nique que nous avons pris le samedi. À Sea Girt, il y a un restaurant appelé Parker House, qui sert des fruits de mer, des salades et des hamburgers sur une séduisante véranda de style sudiste. Les habitants évitent l'ambiance et se dirigent vers l'arrière-cour d'un parking, où la bière vient dans des gobelets en plastique et des hamburgers et du homard, cuits sur un gril extérieur, sont servis sur des assiettes en papier. Un petit hamburger coûte 1,50 $ et un homard entier, 9,95 $.

Après le déjeuner, il était temps de goûter à l'autre partie de la côte du New Jersey, celle rendue célèbre par Snooki and the Situation, connue pour ses bagarres ivres et ses relations sexuelles qui, au moins dans la série, se terminent par une mare de larmes et de vomissements.

Au début, j'avais espéré ne pas passer une seule nuit à Seaside Heights, pensant que nous pourrions nous y précipiter, jeter un coup d'œil, puis retourner rapidement dans le confort et la tranquillité d'un hôtel bien en dehors des limites de la ville.

C'était la même impulsion timide que j'avais l'habitude d'éprouver lorsque j'étais correspondant à Moscou au début de la guerre en Tchétchénie et que je devais faire des incursions quotidiennes à Grozny pour classer mes articles. Mes collègues se sont plaints de ce trajet épuisant et chronophage à travers la frontière, mais j'ai secrètement apprécié de ne pas avoir à dormir à Grozny, où il y avait des bombardements aériens et très peu de toilettes.

Au fur et à mesure que mon séjour sur la côte du New Jersey avançait, j'avais commencé à voir Seaside Heights comme Grozny, un endroit où je préférais ne pas passer la nuit.

Et pourtant, nous sommes allés en voiture vers le sud pendant une demi-heure, laissant derrière les bardeaux lavés par le soleil de Sea Girt pour des étendues de béton et de néons parsemées de magasins d'alcools, de prêteurs sur gages et de motels faisant la publicité des promotions spéciales. Nous avons recherché la nôtre qui, sur Internet, avait annoncé l'une des dernières chambres vacantes de la ville.

Contrairement à tous les autres motels où nous sommes passés, son nom ne faisait aucune référence fantaisiste à la mer, au sable ou à l'été. Le Village Inn n'était ni côté plage ni côté promenade, c'était côté intersection. Et facturé 278,88 $ pour une nuit. Là encore, c'était aussi un site historique: le Village Inn était le siège des acteurs et de l'équipe de MTV "Summer Beach House" de 1998 et a accueilli le concours de sosies des Spice Girls cette année-là.

Il n'y avait pas d'ascenseur pour nous transporter depuis la réception, où le responsable de nuit avait déjà son drap et son oreiller disposés sur le canapé. Les rampes en plomb étaient terriblement collantes, tout comme notre chambre, à cause de la chaleur de l'après-midi et peut-être pire. Nous avions croisé deux hommes tatoués et percés avec des seaux qui semblaient être le service de ménage, mais notre chambre semblait avoir été touchée pour la dernière fois par le pillage des soldats russes. Les tentures pendaient mollement à une tringle à rideau cassée, les abat-jour en plastique avaient des trous de brûlure menaçants et l'air empestait les cigarettes éventées. Nous ne pouvions qu'espérer que le caractère collant des couvre-lits était le résultat de la fonte du polyester et non du durcissement de l'ADN.

D'un autre côté, nous nous sommes soudainement sentis impatients de sortir et d'explorer Seaside Heights. Tout d'abord, nous sommes allés à la recherche de la maison. Les membres de la distribution ont partagé une maison en bois branlante sur Ocean Terrace, qui s'est avérée être juste à côté de la promenade. Il avait l'air miteux et abandonné, mais à l'extérieur, des groupes de touristes, pour la plupart des petites filles, se tenaient sur les marches pour se faire prendre en photo, un peu comme des touristes à Washington posant devant la Maison Blanche.

Derrière cela, il y a le Boardwalk, un flou cacophonique de manèges vertigineux de parcs d'attractions, de jeux d'arcade, de magasins de piercing et de restauration rapide (tout, des cornichons frits aux Oreos frits). C'était plein à craquer, mais les foules étaient plus diverses que prévu, de tous âges et races, et de toutes sortes de tatouages.

Nous n'avons pas trouvé beaucoup de magasins se présentant comme des fournisseurs des stars de "Jersey Shore", et cela semblait surprenant. Nous avons demandé à un policier sur la promenade pourquoi pas. "Parce que tout le monde les déteste," répondit-il laconiquement.

Nous sommes allés dans un immense restaurant et bar appelé Hemingway's, où les gens boivent aux comptoirs et au-dessus des tables de billard, et avons vu beaucoup de clients d'âge moyen et pas une seule pompe à poing. Le devoir nous a emmenés dans une boîte de nuit appelée Karma, qui est souvent présentée dans l'émission. Nous avons été arrêtés net par un grand panneau délimitant le dress code, qui semblait plus exigeant que le Knickerbocker Club : pas de vêtements amples, pas de tenue de sport, pas de bandanas ni de bandeau, pas de pantalons de survêtement et pas de t-shirts blancs unis. Comme je portais un t-shirt blanc uni sur un pantalon ample en coton et que Robin avait les cheveux tirés en arrière par un bandeau, nous avons battu en retraite à la hâte.

À la tombée de la nuit, nous avons regardé les motels regroupés autour de la promenade et avons vu un nombre croissant de jeunes, des filles en haut de bikini, des garçons en chemises musclées, se rassembler sur les balcons des motels avec des glacières de bière. Ils ressemblaient à des rapaces se rassemblant sur les fils téléphoniques dans "The Birds". La musique pop a commencé à sortir de diverses pièces et de jeunes groupes de femmes bruyantes ont commencé à affluer dans les rues. Nous nous sommes enfuis à South Seaside Park, une communauté voisine presque élyséenne en comparaison. Après avoir dépassé une série de motels en parpaings et de cabanes en stuc qui ressemblaient à une colonie pénitentiaire en bord de mer, nous avons été agréablement surpris de constater que la route se terminait à l'Atlantic Bar & Grill. Nous étions assis sur une agréable véranda donnant sur la plage, et après un délicieux dîner - vin, douve et risotto aux légumes - nous nous sommes sentis restaurés.

Nous sommes retournés à contrecœur dans notre motel, qui n'était pas plus propre et beaucoup plus bruyant. We lay above the sheets, wrapping ourselves like elderly ladies in protective layers of beach clothes, and each took a sleeping pill — Ambien and Old Lace.


‘Jersey Shore’ Arrives in Academia. Discuss.

CHICAGO — When Deena Cortese was added to the cast of “Jersey Shore” in Season 3, she was nervous that she wouldn’t be welcome, that she wouldn’t be able to forge a place for herself in a group with well-established social dynamics.

For one group of people, at least, Ms. Cortese is no footnote. At the UChicago Conference on Jersey Shore Studies here on Friday, she popped up frequently as a subject of academic discussion, particularly for an episode in which she thwarted the Situation’s attempt to bring home twins by swiping one for herself. In the process she became a trickster figure, upending the show’s heteronormativity and its power dynamics.

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Had this series of events unfolded in, say, a Victorian novel or a Godard film, it would have already been analyzed by generations of scholars. But this gathering, taking place a few days after the conclusion of the fourth season of “Jersey Shore,” may represent the quickest turnaround between the debut of a cultural event (December 2009) and a full conference devoted to it.

Thank the rapid expansion of cultural studies in the academy over the past 15 years. The event, attended by perhaps a few hundred people over the course of the day, was split into four sessions, with multiple presentations in each, and spread out over the first floor of the University of Chicago’s Ida Noyes Hall. Upstairs in the same building you could attend a conference on “Ethics and the Place of Philosophy: The Legacy of Bernard Williams’s Critique,” a similar event with less tanning.

The “Jersey Shore” conference was organized by David Showalter, a supremely self-possessed senior who secured financing for the conference outside the aegis of any particular academic department. During his opening speech he described the series — one of MTV’s most visible and contentious — as a personal obsession and tried to make some lighthearted links between the fishbowl of the show and the fishbowl of the academy. “Jersey Shore,” he said, was “exceptionally good to think with.”

Of the approximately 50 abstract submissions he received, Mr. Showalter selected about half for the conference, from professors, graduate and undergraduate students, and unaffiliated scholars with a variety of approaches and varying levels of theoretical sophistication. There were media-studies scholars and sociologists, humorists and philosophers. There were more emissaries from Canadian universities than you might think. (Travel tip: Candians reported that up there “Guidos” and “Guidettes” are called “Ginos” and “Ginas.”) One policy paper speculated about the show’s financial impact on Jersey Shore communities, and Brian Moylan of Gawker, the day’s only speaker truly to mix insight and entertainment, discussed the history of reality-TV archetypes.

After the first season of “Jersey Shore” the John D. Calandra Italian American Institute of Queens College convened a symposium to discuss the re-emergence into the popular culture of the Guido stereotype. But that event focused on whether Guido imagery was positive or negative for Italian-Americans. Scholars here skipped past that question to more poignant ones: Is there such a thing as a stable Italian-American identity? Shouldn’t Italian-Americans be relieved that some of the “Jersey Shore” stars aren’t of Italian heritage at all? The Guido pose, many here agreed, was just another form of drag, a costume available to anyone with the wherewithal and desire to wear it.

As was pointed out several times at this conference, “Jersey Shore” is one of the most reflexive and self-referential shows on television, and its participants among the most self-aware. Take the segment in the season that just concluded in which Pauly D and Vinny Guadagnino dress up as caricatures of themselves — or at least the Season 1, pre-fame versions of themselves. Or the promotional clip in which the men of the show remake the shivering leaf that is Michael Cera into one of them.

“MTV gets this,” insisted Ellie Marshall, a McGill undergraduate with the distinction of having interned for the show’s executive producer, making her the only conference participant with hands-on experience. One of the slides in her presentation was titled “Bodily Discipline: Foucault + Snooki = BFF.” After she showed a clip of Snooki getting arrested on the beach during Season 3 while onlookers gawked at her celebrity misbehavior, Ms. Marshall argued that it was the audience that was being arrested and rendered docile, not Snooki.

Atle Mikkola Kjosen, a graduate student at the University of Western Ontario, suggested that the show upends Marx’s proposition that the optimal worker is a regulated worker, one who’s allowed to rest. “Jersey Shore” labor is 24-hour labor, both on and off camera, and the show improves in proportion to the toll that ruthless schedule takes on the protagonists.

But this is true of many other reality shows, like “Survivor” and “Big Brother” (to say nothing of the day-to-day living of traditional celebrities, always on public display). “Jersey Shore” stars are not traditional laborers, and the show, which claims to be a documentary, does not treat them as such. Of all the MTV docusoaps, it’s actually done the worst job of pretending its stars are still average folks, shepherding them to new locales (Miami and Florence, Italy) both to avoid hometown fame and to take advantage of notoriety.

There were papers on the functions that music and alcohol serve on the show, and the requisite far-fetched comparisons that are in fact not. (“The Jersey Saga: Honor Culture in Medieval Iceland and Modern Seaside,” anyone?)

But there was surprisingly little discussion of the show’s aesthetics or the degree to which the narratives of the show had been manipulated, or distilled, by producers and editors.

A couple of presenters outed themselves as Jersey Shore natives — a bit like claiming the football team of the school you transferred from after freshman year — though none appeared to be presenting themselves as “Jersey Shore” types. Candace Moore, an assistant professor at the University of Michigan who gave one of the keynote addresses (titled “Guidosexuality”), spoke about the homosocial friendship between Vinny and Pauly D, and linked the men of the show’s quest for “stranger sex” to some queer and kink cultures. Then she showed photos of herself from a recent two-week attempt at living the cast’s GTL — gym, tan, laundry — lifestyle, and failing.

Alison Hearn, an associate professor at the University of Western Ontario, gave the day’s first keynote address, discussing labor practices while images of products the cast members have endorsed scrolled on a screen behind her. As she was discoursing on “the branded hybrid person-character” and the downsides of the current neoliberal moment of self-entrepreneurship, from nowhere appeared a cameraman — seemingly from a local news organization — who ran up tight on her from behind, peering in over her shoulder as she spoke. It felt like a parody. Everyone but the cameraman had a good laugh.


All 44 beaches in New Jersey, ranked worst to best

New Jersey has the best beaches in the world. It's a fact. It's science. OK, maybe it isn't, but if you love the Jersey Shore as much as we do, you know that feeling as well as we do.

But which of New Jersey's amazing beaches is the bar-none beach that beats the britches off of all the other beautiful beaches? And there's only one way to find that out.

You guessed it: We went to all of them.

We spent the past two weeks scoping out all of the beaches in the great state of New Jersey, from Sandy Hook all the way down to Cape May. We judged all oceanfront beaches (no bay, lake or riverfront) on beach quality, crowd type and size, parking availability, and surrounding food, drink and recreation. We went to one beach per town — for example, Ortley Beach was the representative for Toms River and Island Beach State Park checks in for Berkeley Township.

Before we go any further, keep in mind that being the worst beach in New Jersey is kind of like being the worst pizza in New Jersey — you're still pretty amazing.

Check out where your favorite beach landed below. And let us know what we got wrong in the comment section.


The celebrity version of Worst Cooks in America is for charity

For the average contestant, the possibility of winning the $25,000 prize for being the best worst cook in America looms at the end of every season. Celebrities, however, do not have the incentive of personal gain (other than cooking skills learned and publicity, of course). Instead, the winning celebrity contestant gets to donate money to a charity of their choice. In the first two celebrity seasons, that amount was $50,000, while every celebrity season after concluded with a $25,000 donation.

Jenni "JWoww" Farley won the first celebrity season and chose to donate the $50,000 to Pick Your Paw Animal Rescue. She told Food Network that once the money was deposited she planned to "have a big-a** dog party at my house — or wherever I can." Loni Love, who won the second celebrity edition, donated the $50,000 to the American Red Cross. La Toya Jackson donated her winnings to Race to Erase MS, and Tonya Harding donated the money to St. Jude Children's Research Hospital. In the latest celebrity season, former Bachelorette contestant Wells Adams won and donated the $25,000 to the Nashville Humane Association.


The Epicurious Blog

This morning, news broke that Kim Kardashian and Kanye West are passing up Paris to wed in Florence, Italy, instead -- shelling out more than 300,000 Euros to rent the iconic city&aposs Forte di Belvedere for the ceremony and reception. The Tuscan capital is no stranger to the reality TV spotlight -- remember in 2011 when the entire cast of the Jersey Shore took up residence to "work" in a pizzeria and, generally, wreak havoc? Those were the days.

If you&aposre planning a summer getaway to Florence, here are four of our favorite spots in town, far from the madding crowd -- a stellar hotel, a charming bar, a tourist-free dining experience, and a quintessential gelato spot.

Hotel - Relais Cavalcanti: This family-run guest house is located around the corner from Piazza della Repubblica, a central square with some of the city&aposs most expensive hotels. There are two reasons why this spot&aposs remained a secret (until now): it doesn&apost advertise and there&aposs no sign post on the door to the historic building. That means that you&aposll have your pick of the bed and breakfast&aposs spacious rooms--a rarity in Florence. Each has hand-painted wardrobes, antique furniture, and gold-leaf decorated beds, and several have views of Il Duomo. Another plus, it&aposs about three blocks from Piazza della Signoria, Ponte Vecchio, and Galleria degli Uffizzi. From $145 for double occupancy, 2 Via Pellicceria, 011-39-055-21-0962, relaiscavalcanti.com.

Bar- Art Bar: Skip the menu of classics and go with one of the perfectly-balanced blended fruit cocktails instead. They&aposre the specialty at this tiny bar that adorns each over-the-top drink with fresh herbs and seasonal local fruits. Don&apost miss happy hour from 6:30 to 8 p.m. -- bar snacks are complimentary and drinks are half price, ringing in at around $8. 4 Via del Moro, 011-39-055-287-661, yelp.com.

Restaurant - Trattoria Dei 13 Golbi: There are no tourists in sight at this rustic spot that&aposs filled with locals every single night. Start with the Caprese salad with perfect mozzarella di Bufala. Then, go for the Tuscan classic bistecca fiorentina or the rigatoni with pomodoro (tomato) and gooey, melted mozzarella--an extraordinary dish that we promise you&aposll be thinking about 10 years from now. 9R Via del Porcellana, 011-39-055-28-4015, casatrattoria.com.

Gelato - Festival del Gelato: Instead of walking a good 20 minutes to Vivoli to wait on line, check out this neon-signed spot just off of Piazza della Repubblica for a double scoop of creme caramel gelato and airy chocolate mousse. 75 Via del Corso, 011-39-055-29-4386, tripadvisor.com.

What are your top tips for traveling to Florence, Italy? Tell us in the comments, below.


There’s another Jersey shore, and it’s way better than MTV’s

If MTV’s “Jersey Shore” becomes a franchise &mdash and heaven help us if it already has &mdash I hope they get around to doing a version that focuses on the shore I have come to know and love.

The “Shore” I see on TV is a caricature, a fun-house mirror distortion, a stew of stereotypes and idiosyncrasies. The shore I know personally is an iconic American playground: beaches, boardwalks and old-school amusement parks. It’s the clatter of horse hooves on the streets of a vintage seaside town, the roar of a wood roller coaster and the sound of waves rolling onto a deserted stretch of sand.

Yes, if you are looking for overserved, fist-pumping goombahs, there are plenty of places where you can find them on the Jersey shore. Fortunately, there are many more places where you can avoid them completely while enjoying some of the finest oceanfront on the East Coast.

It’s worth noting that just one of the eight original “Jersey Shore” cast members, Sammi “Sweetheart,” is from New Jersey. The rest are what the locals call “Bennys,” a derogatory nickname for the unfortunate byproduct of human endeavor that oozes south from Staten Island and thereabouts to take up temporary summer residence along New Jersey’s 127 miles of shoreline.

“These are folks who are here on vacation,” said Bob Hilton of the Jersey Shore Visitors & Convention Bureau. “Does their behavior represent the Jersey shore? Probably not.”

No, these are people who, despite being minutes away from some of the most spectacular beaches in the country, are spending vast amounts of time playing with their hair and doing laundry.

That’s their Jersey shore. Here’s mine, condensed into a trial-size three-day weekend.

DAY 1: THE BEACH

All of New Jersey is not the shore, and the shore is not all of New Jersey. Let’s stipulate to that fact as we drive out of Atlantic City toward Long Beach Island. The drive takes an hour, no more, north on the Garden State Parkway to Exit 63, then down Barnegat Road (New Jersey Highway 72 East) to the causeway that spans Manahawkin Bay and leads to the island.

LBI &mdash the native shorthand &mdash is 18 miles long and a quarter- to half-mile wide in most areas. Its history as a vacation destination goes back to the 1870s, but before the causeway was opened in 1914, LBI was accessible only by boat or train. Even today, the island feels as though it belongs to another era. Other than a lone Ben & Jerry’s ice cream shop, there are no chain stores and no chain hotels.

“The limited access keeps the transient crowd away,” said Brian Sabarese, a year-round LBI resident and general manager/partner of the sparkling Daddy O hotel in Brant Beach.

After the causeway, take a right and roll south down Long Beach Boulevard. For a place with such narrow parameters, LBI has a wide assortment of individual communities. The names are colorful &mdash Surf City, Loveladies, Spray Beach &mdash and sometimes maddeningly redundant &mdash Beach Haven, Beach Haven Crest, Beach Haven Gardens, Beach Haven Terrace, Haven Beach and, of course, North Beach Haven and South Beach Haven. But because the island is mainly one long street with a bay on one side and an ocean on the other, it’s hard to get lost.

Unless you want to. Follow the main road south until it ends and you’re at a national wildlife area, a hauntingly secluded spot occupied primarily by migrating birds and the occasional greenhead fly (warning: they bite). New Jersey may be the nation’s most densely populated state, but it sure doesn’t feel that way when you are standing here on the southern edge of LBI in Holgate.

Head back north and stroll around Beach Haven proper, which is more or less the center of activity on LBI. Parking generally is free and not hard to find, even in high season. Nearly every east-west street leads to a public beach here. You’ll need a beach-pass badge, but the fees are reasonable, and some hotels include badges with rooms. Or head to the island’s northern tip, home to a historic lighthouse and a nautical museum, where you can learn why the coast of New Jersey is also a wreck diver’s dream.

Have a swim and a seafood dinner. Get a good night’s sleep and shake the sand out of your walking shoes. Next stop is another essential slice of Jersey-ness.

DAY 2: THE BOARDWALK

LBI hasn’t had a boardwalk since 1944. A hurricane destroyed the structure, which was never replaced. So we move south down the Garden State Parkway to Exit 4 and Wildwood, one of the most popular boardwalks on the shore.

The drive is about 90 minutes, or roughly the time it takes to listen to Bruce Springsteen’s “The Wild, the Innocent and the E Street Shuffle” twice. I know, I know, Springsteen is associated with Asbury Park and its boardwalk, but as I said earlier, this is my Jersey shore.

Like LBI, Wildwood is a throwback. It grew into a resort destination in the 1950s, when postwar fun-seekers jumped in their cars and flocked to its beaches and nightlife. This is where Bill Haley and His Comets rocked around the clock and where Chubby Checker twisted. After those glory days faded, so did some of Wildwood’s shine. Gradually, many of the hotels and restaurants were restored, however, and the result is a kitschy coolness, with plenty of retro architecture that reflects the town’s doo-wop heritage.

Compared with the boardwalk at Seaside Heights, home of the MTV show, Wildwood is tame and unintimidating. The boardwalk here extends into three piers, each packed with water parks, rides and arcades. Impress your friends with your sweet stroke at the batting cage. Get a fake tattoo and an embarrassing T-shirt. Take a ride on a classic wood roller coaster, enhanced by an ocean view, then grab some of the famous french fries at Curley’s and wash them down with fresh-squeezed lemonade while you people-watch on the boardwalk. The beach &mdash free and wide &mdash is just down the steps, and there are fireworks every Friday night in summer.

Before bed, have a drink in the Astro Lounge at the StarLux Hotel, where you can spend the night in Space Age splendor. Tomorrow, another, much different side of the Jersey shore awaits just down the parkway.

DAY 3: THE CAPE

From Wildwood, it’s a short hop to Cape May, a classic American seaside town.

Cape May sits on a peninsula between the Atlantic Ocean and the Delaware Bay at the southernmost tip of the state, which makes it a popular destination for bird watchers and whale-spotters. In the summer, beachgoers don’t even have to leave their blankets to see dolphins popping in and out of the water.

Cape May’s historic district features some gorgeous examples of Victorian architecture, including the grand Cape May Inn on Ocean Street. Stop in and have a drink on the veranda or lunch at the inn’s restaurant, Aleathea’s, and pretend you are the Great Gatsby. The inn dates to 1894 and has been updated considerably, but the guest rooms have no telephones, and the elevator is manually operated. Take that, progress.

Down the block is the Washington Street Mall, an outdoor pedestrian concourse with dozens of mom-and-pop shops and restaurants. Cape May is an excellent walking city, but if you want a slightly different point of view, take a carriage ride and experience the town the way your great-grandparents might have 100 years ago.

Those were simpler times … no blenders, hair gel or spray-on tanning lotion required. The Jersey shore was popular then and remains popular now for all the right reasons. Its appeal surely will outlive any TV show. This is one of America’s jewels, and no matter how many bling-bearing Bennys descend upon it, its charm will never be tarnished for me.

GETTING AROUND: Atlantic City is the closest major airport to Long Beach Island and Cape May, but you’ll need to rent a car for the rest of the trip. LBI is about an hour’s drive from Atlantic City Airport, while Cape May is about an hour and 40 minutes away.

The Garden State Parkway is the shore’s main artery, stretching 173 miles from the New York state line on the north end to Cape May on the south. The drive from Long Beach Island (Exit 63) to Wildwood (Exit 6) will take you about 90 minutes in off-peak traffic times.


Voir la vidéo: Jersey Shore in Florence - The Situation, JWow and Deena (Mai 2022).


Commentaires:

  1. Voodoolkis

    J'aime cette idée, je suis entièrement d'accord avec toi.

  2. Daijon

    comme on dit, Sans l'utilité de vivre - une mort prématurée.

  3. Ryley

    Le message est supprimé

  4. Kezilkree

    Pour ma part, tu n'as pas raison. Je peux défendre la position.

  5. Shk?

    Dans tout le charme!

  6. Hobart

    Oui, tu as dit bien

  7. Baylen

    C'est dommage que maintenant je ne peux pas exprimer - il n'y a pas de temps libre. Mais je serai libéré - j'écrirai nécessairement que je pense.

  8. Emo

    Et est-ce efficace?



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